Freins avant 508

Salut la tribe, content que le forum soit bientôt de retour!

Donc ce petit message car on va se lancer dans les freins avant de notre 508 mais on a jamais fait ça..Du coup quelques questions essentielles:

_Où peut-on trouver des kits de freinage,y'a t'il des entreprises nationales spécialisées??Si possible en évitant Mercedes..
_Les garnitures sont-elles dans le kit?
_Tant qu'à faire, que pourrais-je changer de plus? (exemple cylindre de roue,etc)
_Une idée du prix que les pièces coûtent environ?

Voila à peu prés tout, en espérant avoir été clair!!
Merci pour vos réponses d'avance, bonne route à tous!

faites gaffe quand meme,un jour j ai changé mes freins arriere complets sur mon ancien 407(forme 508)
je m etais dis: "je vais aller voir les prix chez ad,un autre fournisseur auto,etc...."j ai donc comparé,et puis je me suis dis: je vais quand meme aller demander chez merco,et resultat, j ai payé moins cher toutes les pieces chez merco!!!
donc il faut bien se renseigner,des fois c est pas plus cher(il me semble que j avais economisé 120 euros sur le total des pieces)et en plus c est de la piece d origine,c est pas de l adaptable!!

Ayant refait mes freins avant et arrière, je peux te donner queslques pistes :

- prend contact avec une boite qui fait dans le freinage poids-lourds. Tu pourra leur demander de commander un jeu de 4 garnitures chez "jurid", qui sont l'exact réplique de celle que tu as actuellement (même mieux car un peux plus molle = freinage un peut plus efficace), et ils pourront te les riveter sur tes machoires. Demande leur aussi de vérifier la planéité des tambours, ils pourront les rectifier au tour, ça parmet de les réutiliser à moindre frais. Les tambours peuvent s'ovaliser ou même se creuser, ou les deux comme c'était le cas sur le tambour avant gauche de mon 508. V'la le freinage : plein d'à-coups dans le volant !
rectif d'un tambour = 25 euros env.
jeu de garnitures = 60 euros env.
rivetage + rivet = 70 euros env (1 h de MO)

- vérifie tes cylindres de roue impérativement ! si il y a des traces des liquide de frein partout, il faudrait penser à les changer. Si c'est de très légères marques, un bon nettoyage et une vérification peuvent pallier quelque temps à un budget limité. Ne cherches pas, on ne trouves plus nulle part de "kits de joints" pour cylindres de roue, ce qui permettait de conserver le corps du cylindre quand il était encore correct.
Pour ça, retire le cache-poussière, si tu trouves une "bouillasse" marron-rouille c'est pas bon signe ! Ensuite, retire le jonc d'arrêt du piston par l'intérieur du cylindre. Puis tu peux sortir le tout. Attention à remmetre l'ensemble piston-coupelle droit à droite et le gauche à gauche. Si la surface intérieur du cylindre est "piquée" de manière claire, c'est mort.
cylindres chez merco (le moins cher que j'ai trouvé, en effet moins cher que chez AD) = 80 euros pièce

- penses à changer tes joints spi et aussi la graisse des roulements.
joint spi chez merco = 15 euros pièce

Ben voui, les freins, ça coute cher très vite !

salut salut
une tite présentation "los rutapapous " et "508chat" serrait le bienvenue
au plaisir de vous lire

Super merci beaucoup pour les infos, je sens qu'on va devoir acheter chez Merco! C'est juste que dans la banlieue de Montpellier ils sont assez cons mais bon quand il s'agit de faire des économies y'a pas le choix..
Du coup avant de faire riveter mes garnitures je dois d'abord démonter mes roues pour sortir les supports de garniture c'est ca?
Ensuite je voulais savoir, quand on refit admettons le frein avant gauche, c'est obligatoire de faire l'avant droit,etc non?
Parce que pour le moment on va pas s'attaquer aux freins arrières, sur le CT c'était marqué "déséquilibrage freins avant" et "manque d'efficacité".
Est-ce que c'est très gênant de ne faire que les freins avant maintenant?
D'avance merci encore

Hey hey,
Alors, en général, ça se fait comme tu dis : quand on a un déséquilibre de freinage sur un essieu, et qu'on veut bosser un peut "sérieux", on s'attaque aux coté droit et gauche de cet essieu en même temps.
Ensuite, tu peux te rendre compte par toi même du déséquilibre, en regardant tout en bas de la feuille du CT, dans l'encadré ou il y a plein de chiffre. C'est une sorte de tableau d'où tu peux tirer l'efficacité du freinage de chaque tambour.

Pour sortir tes machoires, il faudra déposer le tambour, la pièce en fonte mastock sur laquelle tes roues sont fixés. Pour ça, il faudra ouvrir le très gros écrou central qui est frappé du sigle merco. Derrière, tu trouves un écrou fendu, dont les deux moitiés sont sérrés par une vis allen qu'il faut désserer, pour déserrer l'écrou lui-même. Ensuite tu as une rondelle d'appui et le roulement extérieur qui viennent tout seuls. A ce moment, il faudra tirer le tambour vers toi, dans l'axe (c'est ça qui va tout faciliter).
Bon, quand tu es là, tu admire tout le-dit système de freinage. Les mâchoires sont maintenues par divers ressorts chiants à détacher sauf à avoir une pince à ressorts. Il y a aussi pour chacune une coupelle qui la maintient par l'intermédiaire d'une tige, comprimée par un ressort.

Dis moi quand t'as avancé !

Ha ok super merci pour les explications claires et détaillées. En fait mon soucis avant de me lancer c'est que je n'ai qu'une chandelle, et j'aurais aimé démonter les deux cotés pour voir l'état des maitres cylindres,etc...
Du coup je sais pas si je commande tout d'un coup ou si je fais roue par roue. En tout cas, en sachant que notre 508 est de 78 et qu'à mon avis rien n'a été changé dans le système de freinage, tu penserais pas qu'il serait mieux de profiter du démontage pour remettre un peu tout ça à neuf?
Ensuite, je garde les roulement ou c'est mieux de les changer aussi?
Dernière question (désolé!!) : Au niveau de mes freins arrières, j'ai fait toutes mes vidanges il y a une semaine et j'hésite à faire celle du pont au cas ou je me lancerais dans les freins arrières aussi. c'est mieux d'attendre de faire les freins ou ça n'a aucune importance? J'ai vu que souvent de l'huile de pont se perd dans le système de freinage, voila la raison de mon hésitation!!
En espérant avoir été assez clair moi aussi,
Encore merci d'avance pour l'aide et bonne soirée

tu peux faire la vidange de pont avant ou apres,ca n a aucune importance,et ce n est pas l' huile de pont qui se perd dans le systeme de freinage,c est du looked comme te l as dis 508chat,et dans ce cas tes cylindrees de freins fuient donc sont morts...

Hé bien, rien ne t'empeches de commander tes 2 cylindres de roues, ton jeu de 4 garnitures, et puis meme si tu veux faire une grosse remise en état, tu peux commander les 2 flexibles de frein (pense aussi à vérifier celui du répartiteur de freinage, à côté du pont), et les 2 joints spy. Peut-être j'en oublie hein...

j'aurais aimé démonter les deux cotés pour voir l'état des maitres cylindres

En général, il faut différencier le cylindre de roue, c'est ce qui pousse les machoires au niveau de chaque roue, et le maitre cylindre, qui est le cylindre "émetteur" du liquide de frein, que tu pousse par l'intermédiaire de la pédale de frein, il est juste derrière. C'est pour ça qu'il s'apelle "maitre" parcequ'il commande les autres. Et les maitres ont toujours tord !
D'ailleurs vérifie si ton maître cylindre fuit pas tant que t'y es ! Lui il vaut super cher, mais y'en a un neuf à moins cher sur leboncoin: http://www.leboncoin.fr/vi/103491915.htm?ca=6_s

Les roulements, faudra attendre le démontage pour voir leur état. Si ils manquent pas de graisse, que les rouleaux sont propres, pas trop marqués ni bleuis, ils pourront encore roulés sans aucun problème. Il faudra bien les graisser avec de la graisse de qualité (genre igol perfect ou total ceran mm). Les roulement ne sont pas des pièces soumise à une usure si ils ne manquent jamais de graisse, qu'elle est changée périodiquement (ils disent 2 ans dans le manuel des 508, et encore ils sont pas mal parano). Mais sache qu'ils se changent avec leur cage, c'est la piste sur laquelle les rouleaux filent, et qui est rapportée dans le tambour. Cette cage est appairée avec un roulement à sa fabrication. Pour le changer il te faudra le chasser par derrière (ya des échancrures dans le tambour pour ça), puis remancher le neuf en force (une presse d'un garage voisin fera l'affaire).
Les miens doivent avoir bientôt 500000km et ils sont niquels !
Et puis un roulement, c'est 50 euros pièces quand même.

J'ai vu que souvent de l'huile de pont se perd dans le système de freinage.

Pour ta vidange de pont, je dirais comme roxmerco. Je sais pas si je pige bien ce que tu veux dire. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'huile de pont finie par lubrifier les roulement de l'essieux arrière, car elle passe par l'espace qu'elle trouve autour des demi-arbres de transmission, et elle atterrie dans les tambours où elle remplie la cavitée intérieure. Généralement, ça en fout plein partout quand tu déposes les demi-arbres...

merci roxmerco pour ta réponse, je pensais que c'était de l'huile de pont qui se perdait dans les tambours AR.
En tout cas je pense être assez renseigné pour me lancer dans les freins c'est cool, en espérant que ça serve aussi pour d'autres mercotribistes!
Par contre au niveau des réglages des freins lorsque je remonte les ressorts je fais comment? désolé de vous poser un tas de questions, mais en même temps ça servira pour d'autres
En gros, comment on teste le réglage des machoires?
Merci une fois de plus

los rutapapous a écrit: Par contre au niveau des réglages des freins lorsque je remonte les ressorts je fais comment?

Tu verras que les ressorts ont des tensions fixes, ils ne se règlent pas, et c'est pas eux qui règlent quoi que ce soit. La seule chose qu'ils font, c'est faire revenir les machoires à leur place quand tu relaches la pédales de frein. Par contre, le seul réglage manuel a faire, c'est le "rattrapage de l'usure" des garnitures, c'est la molette avec la partie crantée en laiton. Pour la repose du tambour, faudra la serrer à fond, puis, une fois le tambour remonté, la déserrer au tournevis par une lumière prévue à cet effet dans la tôle arrière. Il faut trouver un réglage où les garnitures "lèchent" le tambour sans trop le freiner, sinon ça va chauffer !

Et puis, pas de pb pour donner quelques conseils !

Super mille fois merci à toi !!Du coup je commande les pièces demain, je vais opter pour remettre des cylindres neufs, garnitures et joints, je verrais pour les roulements en fonction! Une rectification des tambours aussi si c'est nécessaire!
Je me lancerais en fin de semaine, je te tiendrais au courant si j'ai du mal quelque part!
En tout cas avec tes explications j'ai moins peur de me lancer dans les freins!
A+ et merci encore, si tu passes vers Montpellier un de ces quatre on te paye la tournée! :[IMG]http://sm

quand tu vas acheter les garnitures ont doit te demander pour quelle cote.... cote tambour neuf... cote tambour rectif1 ou rectif 2..... les cotes de rectif sont normalisés.... et les machoires font des epaisseurs differentes en fonctions des cotes du tambour... tu dois donc imperativement rectifier pour changer tes garnitures. je crois que la cote neuf c'est 300mm , rectif 1 c'est 310 et rectif 2 c'est 320... apres tu changes de tambour... avec un pied a coulisse adequat tu mesure donc le diametre de ton tambour actuel pour voir si t'es en dessous des 320.... car si t'es au dessus et que quelqu'un te les rectifie quand meme ton freinage sera inefficace ou en tout cas efficace pas tres longtemps meme avec des machoires neuves.... voila donc le truc c'est de bien penser a commander les machoires a la cote de tes tambours.... si c'est pas clair nhesites pas a faire signe

j'ai pas lu tout le topik alors au cas ou on te l'aurais pas dit: tant que tu as tout demonté profites en pour changer la bague de moyeu et le joint spi du tambour arriere.... certes ça rajoutes des frais mais c'est toujours mieux que de monter des freins neuf avec le vieux joint spi et que celui ci claque quelques km apres remontage au quel cas tu seras bon pour rechanger tes garnitures qui seront imbibés d'huile de pont..... si entre temps ça t'as pas foutu le feu dans les freins ou fait rater un virage car frein defaillant..... bague + joint c'est environ 40€ neuf chez merco / roue.

Salut Alex merci pour ta réponse!
En fait je me lance uniquement dans les freins avant pour le moment!
Heureusement que tu as envoyé ta réponse parce que j'allais commandé les garnitures ce matin...Du coup je vais démonter tout ça avant de commander quoi que ce soit..Du coup si je mets des cylindres de roue neufs, les joints spy sont inclus ou pas?
Au fait (question qui n'a rien à voir), tu ne serais pas en Charente maritime? Il me semble que y'avait un Alex sur l'ancien forum qui s'y connaissait grave en mécanique
Allez bonne journée à toi!

Ah par contre j'oubliais une énième question!
Je voulais savoir si c'était obligatoire de mesurer les deux tambours avants ou si un seul suffit. Ils ont obligatoirement les mêmes côtes ou pas forcément?
Merci d'avance!

c'etait bien moi en charente maritime , mais maintenant je vis en martinique. verifie la cote des deux tambours si tu ne conanis pas l'historique d'entretient du camion.... y a des gens capable de changer qu'un coté de frein .....

les joints spi n'ont rien avoir avec les cylindres de roue! il n'y a pas ces joints spi a l'avant car ils sont la pour assurer l'etancheité du pont....

ok autant pour moi désolé c'est la galère les freins alors y'a de quoi s'embrouiller!
En fait à la base les tambours font 300mm neufs? Et ils ont tendance à "s'écraser" avec le frottement des garnitures c'est ça? Tu aurais une idée approximative d'un tambour neuf?

en fait par usure ou deformation ils passent de 300mm a plus.... un tambour neuf c'est entre 100 et 200 suivant si tu prends adaptable ou merco. moi j'avais pris chez AD

chose que je fais quand je ne sais pas ou ils en sont, c'est de changer les roulements la premiere fois ou je change les freins..... comme ça a partir de la je sais que je repars sur une bonne base .....

Salut à vous !

chose que je fais quand je ne sais pas ou ils en sont, c'est de changer les roulements la premiere fois ou je change les freins..... comme ça a partir de la je sais que je repars sur une bonne base .....

Comme je disais plus haut, faut pas hésiter à les réutiliser, parceque les roulements ne sont pas forcément des pièces soumisent à usure. Du moins, si ils ont été bien graissés, et que la graisse a été remplacée périodiquement. L'usure se verra par des rouleaux marqués, déformés ou bleuis. De la bonne graisse, et c'est repartit !

En fait à la base les tambours font 300mm neufs? Et ils ont tendance à "s'écraser" avec le frottement des garnitures c'est ça? Tu aurais une idée approximative d'un tambour neuf?

en fait par usure ou deformation ils passent de 300mm a plus.... un tambour neuf c'est entre 100 et 200 suivant si tu prends adaptable ou merco. moi j'avais pris chez AD

En allant dans une boite spécialisée dans le freinage poids-lourds, tu peux faire rectifier tes tambours, si bien qu'ils ont une surface vraiment au poil, et t'en aura pour 10 fois moins cher (25 euros par tambour !) Quand j'ai été faire rectifier les miens, un des ouvriers m'a dit qu'ils étaient si déformés qu'il s'agissait sans doute d'un problème qui remontait à leur fabrication...
La boite pourra aussi commander des garnitures à la cote rectification, car ils ont le genre de pied à coulisse qui va bien (avec des pointes, et de plus de 30 cm de calibre, ça court pas les rues) pour prendre ce genre de mesures.
La cote standard, comme tu disais alex972, c'est 300 mm. Pour les garnitures, on les trouve à partir de 10 mm d'épaisseur, et chez Jurid, ils ont des cotes rectif, moi j'ai monté des 10,2 mm.

D'accord! Bon le plus simple c'est d'aller dans la boite de poids lourd et ils me feront la rectification des tambours, me commanderont les bonnes garnitures en fonction et me les fixeront sur les machoires!Je vais me lancer trés vite alors! En espérant trouver une boite poids lourd!!
Au fait en passant je vais acheter la graisse et la burette, est-ce qu'il y a des points sur le camion où je peut utiliser cette graisse histoire d'en profiter tant que je suis lancé?
A+ et merci encore à vous

Aprés plusieurs recherches pour la graisse je vois aucune enseigne qui en vend..Faut que je l'achète directement à l'entreprise de poids lourd ou connais-tu des magasins qui font ça?
Allez bonne aprem!

l'an dernier un kit essieu(roue droite + roue gauche, avant ou arriere) de machoire c'etait 90€ chez merco. pour te donner un ordre d'idée de prix.